大师专栏 | 为何意大利酒在中国内地与香港不是最受欢迎的选择？ | 自由微信

大师专栏 | 为何意大利酒在中国内地与香港不是最受欢迎的选择？

2016-07-24 红酒世界网

摘要：为何意大利酒在中国内地与香港不是最受欢迎的选择？红酒世界网（微信号：@wine-world）特邀葡萄酒大师李志延与大家共同讨论。

李志延

Jeannie Cho Lee

★亚洲首位葡萄酒大师★

葡萄酒大师（Master of Wine）是葡萄酒行业最高的专业头衔之一。李志延女士于2008年取得这一最高荣誉，并成为亚洲第一位葡萄酒大师。她出生于韩国，在美国哈佛大学取得硕士学位，并且在香港生活超过21年。李志延女士是《福布斯》杂志的专栏作家，还为《醇鉴》、《葡萄酒观察家》等著名葡萄酒杂志撰稿。自1995年起，李志延女士便开始撰写一些关于美食与美酒的品鉴作品，其著作《东膳西酿，2009年》（Asian Palate）与《东品西酿》（Mastering Wine for the Asian Palate，2011年）皆获得国际大奖。她本人还获得法国蓝带厨艺学校厨艺证书，及日本酒侍酒研究会颁发的清酒侍酒大师（Master Sake Sommelier）头衔。

当精品酒产业的泡沫于2011年底在中国破灭，我本以为那些对波尔多（Bordeaux）酒不再抱有幻想的人们会很快转投意大利酒的怀抱。但在将近5年之后，我很惊讶，原本应当且可以属于意大利精品酒的天下却被勃艮第（Burgundy）与西班牙酒所占据。

在众多意式餐饮场所的支持下，意大利酒的地位一度非常理想，对于中国内地与香港而言都曾位列进口酒排名前五位。但如今，它在中国内地与进口酒排名前四位的国家：法国、澳大利亚、西班牙与智利的差距甚远；在香港，甚至已降至第六位，名列法国、澳大利亚、美国、智利与西班牙之后。

精品酒世界的总量只占全球葡萄酒的1％，无处不在的波尔多拉菲古堡（Chateau Lafite Rothschild）如今被远比其稀有的勃艮第罗曼尼·康帝酒庄（Domaine de La Romanee-Conti, DRC）所取代，后者的年产量与前者20万瓶的年产量相比可谓九牛一毛，而这片特级独占园出产的酒款价格却是拉菲或木桐（Mouton）等波尔多顶级酒款的好几倍。侯伯王（Haut-Brion）、玛歌（Margaux）与拉图（Latour）等波尔多一级名庄如今面临到卢梭（Rousseau）、卢米（Roumier）与勒桦（Leroy）等收藏级勃艮第酒款的挑战。不过尽管如此，顶级波尔多依旧占有一席之地，因为勃艮第的产量实在太小，永远也无法完全独占精品酒这一领域。

不过，我们也完全有理由相信，品质优良的布鲁奈罗蒙塔希诺（Brunello di Montalcino）、伟大的巴罗洛（Barolo）与巴巴莱斯科（Barbaresco），更不用说西施佳雅（Sassicaia）、奥纳亚（Ornellaia）与马赛多（Masseto）等收藏级的超级托斯卡纳（Super Tuscan）酒款将会取代波尔多精品酒在中国内地与香港的地位。毕竟，在香港、上海、广州与北京，意大利餐是最受欢迎的欧洲菜系，遥遥领先法国菜与西班牙菜。餐厅渠道将为引入、推介意大利酒并扩大其影响提供便利。

但这一切却并未发生。虽然中国与意大利都是以家庭为导向，遵从礼节，热爱美食的文明古国，但意大利葡萄酒文化却并未传入中国。2016年3月，我曾在皮埃蒙特（Piedmont）与费德里科·赛拉图（Federico Ceretto）倾谈，其家族作为早期进入美国市场的酒庄，成功塑造了“赛拉图（Cerretto）”这一品牌。

赛拉图解释说：“去香港和中国内地期间，我拜访了本地进口商，与侍酒师以及酒水经理一起度过许多时间，我们在当地非常活跃，这两个市场对我们也至关重要，我个人试图定期前往香港与内地。”然而，尽管他如此努力，收效却甚微。

我询问他上一次去香港时有没有去过粤式餐厅。他回答说：“在香港期间，我总是忙于在意大利餐厅主持宴会，访问现有客户，虽然我非常喜欢中式料理，却没有时间去享受一下。”正是如此。这就是为何意大利酒未曾更受欢迎的原因——酒庄与经销商总是呆在意大利餐厅，与意大利侍酒师和专业意大利酒进口商在一起，处于各自舒适的环境中。他们的目标是那些早已了解并熟悉意大利酒的人士。西班牙酒庄不得不在从前被法国酒占领的空间中营销，因为它们并没有餐厅这一渠道，也没有西班牙侍酒师帮助他们传播讯息。

在香港，Otto e Mezzo Bombana与Grissini等意式餐厅的酒单上，意大利酒主宰了其中的8½ 。然而意大利餐厅只占当地饭馆总数的一小部分，意大利酒也很少出现在其他场所。人们根深蒂固地以为意大利酒只应存在于意大利餐厅，而进口商与酒庄庄主也都抱有这一观点。人们在寻求中高端酒款时，意大利酒款能提供无数选择，但人们并未青睐基安帝（Chianti）、巴贝拉（Barbera）与瓦坡里切拉（Valpolicella），而是倾向于挑选拥有甜美橡木气息与柔顺单宁的西班牙里奥哈（Rioja）或其他丹魄（Tempranillo）酿成的干红酒。

法国酒早在三四十年前就开始建立销售渠道，其领先地位极难匹敌，与其竞争总是很艰苦。在远东，法国人明智地为葡萄酒塑造了精致而备受期待的形象，甚至涵盖了每支售价低于10美元的普通波尔多酒。虽然无数来自意大利、具有异国风味的艾格尼科（Aglianico）与黑珍珠（Nero d’Avola）的品质其实与这些法国酒不分伯仲，但人们却对法国酒情有独钟，尽管许多中国人在2010等年份的波尔多期酒投资中损失巨大，却并未对此现象造成重大影响。法国依旧毫无争议地占据着中国内地与香港市场份额第一的位置，比例高达40%。

不过意大利酒虽然错过了这些机会，却并非毫无希望。与法国一样，意大利可以慢慢塑造与生活方式息息相关的一种形象，使人对其具有期待，这对推广精品酒至关重要。意大利奢侈品牌如阿玛尼（Armani）、普拉达（Prada）与D&G等可以帮助强化这一形象，正如LV、香奈儿（Chanel）与爱马仕（Hermes）对于法国酒的作用。不过这并非不仅仅事关形象与市场营销问题，虽然这两者都很重要。因为葡萄酒消费者开始逐渐培养自己的喜好，在口味方面更具自信，他们想要探索自己熟悉的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、梅洛（Merlot）与黑皮诺（Pinot Noir）以外的葡萄酒。而意大利酒正可为这样的人群提供多样化的选择。皮埃蒙特的阿尔费欧·卡瓦劳多（Alfio Cavallotto）对此具有深刻理解：“我们（巴罗洛酒庄）是葡萄酒爱好者的终极站点。我们的酒不易理解，因此他们需要花费一些时间才会渐渐靠近，但当他们确实如此做时，他们将视之为毕生所爱。”